白泡：[2022] キュヴェ・ド・レゼルヴ・ブリュット・ノンドゼ（クリストフ・ルフェーヴル）／Cuvée de Réserve Brut non dosé（Christo

味わい・生産者について

規格/タイプ

白／発泡（シャンパーニュ）／辛口／750ml

ヴィンテージ

2022

生産者

クリストフ・ルフェーヴル（Christophe LEFÈVRE）

産地/アペラシオン

フランス／シャンパーニュ地方／エーヌ県／ボネイユ／AOCシャンパーニュ

品種

ピノ・ムニエ90％、ピノ・ノワール10％

栽培・醸造

有機栽培。2007年エコセール取得。100％手摘み、畑で選果。平均樹齢36年。泥土質・黒土、粘土質・石灰質土壌。自然酵母で1ヶ月の一次発酵後、ステンレスタンク70％、50hLのフードル30％で10ヶ月シュール・リー熟成。別年のワインとのブレンドはなく、2022年のワイン100％。瓶内二次発酵・熟成2年3ヶ月。デゴルジュマンは2025年10月。シャプタリゼーション、ドザージュなし。ガス圧7.5bar。SO2は収穫後に20mg/L添加。

アルコール度数

12.5%

料理との相性

生牡蠣 レモンとエシャロットのミニョネットソース
カレイのポワレ レモンバターソースとほうれん草のソテー
鱧と舞茸の天ぷら すだちと藻塩添え
海老の湯葉包み蒸し 生姜酢添え
鶏もも肉のロティ セップ茸のクリームソース

おすすめ温度

8℃を目安に（輸入元資料による）。

おすすめグラス

ボウルに適度なふくらみのある、チューリップ型のシャンパーニュグラス。

飲み頃時期

2026年〜2032年頃（輸入元資料の目安／適切なセラー保管の場合）

薄っすらとピンクがかった麦わら色。レモンやシトラスを想わせる爽やかな香りに、水飴のような甘やかなニュアンスと、コッペパンを想わせる穏やかな香りが重なります。柑橘の清々しさの中に、柔らかな表情が感じられます。

口に含むと、まろやかな泡が優しいムースのように広がります。透明感のあるエキスには、塩気の詰まったミネラルが溶け込み、柔らかな口当たりの中にも凝縮した味わいが感じられます。そこへ線の細いシャープな酸が通り、全体をタイトに引き締めながら、長い余韻へと続いていきます。

シャンパーニュ地⽅、エーヌ県の南にあるシャトーティエリ市。そこからさらに5 kmほど南下すると、マルヌ川に沿うように南急斜⾯⼀⾯に広がるブドウ畑の丘が⾒えてくる。ボネイュの丘だ。その丘を登りきったところにクリストフ・ルフェーヴルのドメーヌがある。ブドウ栽培の北限に位置しているにもかかわらず、冬は穏やかで、夏と秋には⽇照を浴びるという有利な気候条件の恩恵を受けている。また、他のシャンパーニュ地⽅よりも⾬が少なく、そのかわりマルヌ川が適度な湿度調節の役割を果たすという、ブドウ栽培条件に適したミクロクリマが複雑に機能する。

ワイナリーのオーナーであるクリストフ・ルフェーヴルは 1983 年、栽培学校を卒業してすぐに⼆⽑作農家であった⽗親の仕事を⼿伝い、そこで⼟を⼤切にした有機農法を学ぶ。（クリストフの家系は、元は代々続くシャンパン⽤のブドウ栽培農家だったが、彼の⽗親の代で畑をほとんど閉めている）1986年、シャンパンづくりへの情熱が絶えなかったクリストフは、⼤⼿シャンパンメーカー・マムの管理する畑でヴィニョロンを経験しつつ、同時に⽗親の⼟地を新たに取得し、ブドウの栽培を⼀から始める。収穫ができるようになってしばらくは⼤部分のブドウを農協に卸していたが、スタート時から栽培は有機にこだわった。ワイナリーとしてレコルタン・マニピュランのシャンパンを本格的につくり始めたのは1996 年から。以降、醸造⾯では、ワインの移動に重⼒を利⽤したり、瓶詰め澱引きのタイミングを⽉の動向ではかったり、また栽培⾯ではシャンパーニュ地⽅で毎年開催される剪定コンテストで、1996 年、1998 年と2 度の優勝を勝ち取るなど、シャンパンの品質のための努⼒、エスプリ、技術の向上に余念がない。

現在、クリストフ・ルフェーヴルは 3 ha の畑を 1 ⼈で管理している。（繁忙期は季節労働者が数⼈⼿伝う。）彼の所有するブドウ品種は、ピノムニエ、ピノノワール、シャルドネで、平均樹齢が20年。古樹になると 60 年から 80 年に達する。彼のモットーは「ナチュラル」で、ワイナリーの敷地内には家禽、ウサギなどの動物、野菜など、今でも⾃給できるものは⾃らの⼿で育てるというこだわりがある。

クリストフ・ルフェーヴル、初めて会うときはきっと誰もが驚くだろう。なぜなら、彼は⼀瞬「何処かのマフィアか︕︖」と思ってしまうような容貌を持った迫⼒満点のマッチョマンだからだ。プロレスラーのような厳つい体格と強⾯の顔にサングラス、⽴派な⼝髭…ひょっとして、まずいシャンパンをつくっていても、彼だったらドスの効いたひと声でクライアントに迫れば簡単に商売が成り⽴つかもしれない…なんて、くだらない想像をしてしまいたくなる．．．

もちろん実際の彼は全く違う。実際の彼はまじめでとても仕事熱⼼な男、ついでに内気でシャイな可愛らしい男だ︕特に、仕事の話が⼤好きで、彼がブドウ畑の話をし始めるともう⽌まらない。彼に何度も電話をかけたことがあるが、彼の⾃宅の備え付け電話で捕まったことはまずない。ほとんど話すときは携帯電話で、彼はいつも畑の中にいる。それだけ、⾃らの畑が⼤好きなのだ。

シャンパーニュの地⽅で、⾃然にこだわったいわゆるビオ農法を実践している⽣産者はたったの⼗数名しかいないといわれている。クリストフもビオを選んだ⼈間のひとりだ。1986 年に⾃らの畑を⼿に⼊れたときから、除草剤、農薬散布を使⽤していない。⼟を耕すことを基本とし、トラクターでは耕すことのできないブドウの樹と樹の間は鍬を使うなど、あくまでも泥臭く体⼒のいる昔ながらのやり⽅に徹する。そして、来年はさらにトラクターのかわりに⾺で作業をすることを考えている。

彼に、どうしてビオ農法を選んだのか︖と質問してみると、彼はこう答えた。「育った家庭環境にも⼤いに影響を受けている。僕の家系は、昔から⾃家菜園や家禽を飼っていて、⾷べるものはほぼ⾃給できていた。もちろん⾁や野菜もすべてビオで、しかもスーパーの⾁野菜よりも味があってはるかに美味しい。そして、それが当たり前だと思っていた。だから、僕にとってはブドウも⾃家菜園の延⻑という考えで、逆になぜ除草剤を撒く必要があるのか︖と思ってしまう」と。

クリストフにとってビオ農法とは特別なことではなく、むしろ、「味のあるブドウを作るに必然的なこと」と当たり前に考えているようだ。彼にとって良いシャンパーニュとは、ブドウの質で決まるのであって、ブドウに味がなければ良いシャンパンはできない︕とそう考えている。「ビオロジックはみんなが思っているほどそんなに難しいことではない。事実、多くのシャンパンメーカーがビオは難しいと⼝を揃えるが、問題は難しさではなく、作業の⼿間ひまにある。畑に⼿間と時間をかければ、誰でもビオの美味しいブドウができる。それが、残念ながらシャンパーニュ空前の好景気のおかげで、農薬たっぷりのどうしようもないブドウを作ってシャンパンにしても、⾼い値段で売れてしまうから、みんな⼿間をかけてまで努⼒したいと思わなくなっている。リスクを負うよりも、楽に⾦儲けできることに越したことはないからね」と現状を⽪⾁りつつ、シャンパーニュの将来に⼤いなる危機感を感じながら語ってくれた。

彼は品質向上のため、⾃主的に毎年 AOC の規定を⼤幅に下回る収量調整を⾏っている。当初から剪定⽅法をグランクリュクラスと同じコルドンシャブリにしたのもそのためだ。

そして、ブドウの質にこだわれば、今度は必然的にシャンパンの質にもこだわりが出てくるということで、最近ではワインの移動にポンプを使わず重⼒を利⽤したり、澱引きに⽉のカレンダーを参照したり、ワインの旨みを与えるためにシュールリーを実践したりと、昔のよき知恵を積極的に取り⼊れている。「⾺を新たに使うもの先⼈たちの知恵を学ぶため。毎⽇畑に出てトラクターの騒⾳を聞くよりも、⾺と⼀緒に汗を流しながら、⾺の息づかいに⽿を傾けた⽅が健全だろ︖」

ごつい男がこだわる⾄極の RM ビオシャンパン︕ 質にこだわるクリストフがこれからますます楽しみだ︕