白泡：[2022] クレマン・ド・ロワール（ドメーヌ・ド・ヴェイユー）／Crémant de Loire（Domaine de Veilloux）

味わい・生産者について

規格/タイプ

白／発泡（瓶内二次発酵）／辛口／750ml

ヴィンテージ

2022

生産者

ドメーヌ・ド・ヴェイユー（Domaine de Veilloux）

産地/アペラシオン

フランス／ロワール地方／フジェール・シュール・ビエーヴル／AOCクレマン・ド・ロワール

品種

ムニュピノ50％、シャルドネ50％

栽培・醸造

ビオディナミ、1998年エコセール認証。樹齢16〜51年。砂を含んだ粘土質土壌。自然酵母で15日間の一次発酵後、セメントタンクで5ヶ月熟成。ショ糖添加後、瓶内二次発酵・熟成38ヶ月。デゴルジュマンは2026年5月。ドザージュ4g/L。収穫終了後、発酵終了後とティラージュ後に少量のSO2を添加。ノンフィルター。

アルコール度数

13%

料理との相性

帆立のポワレ カリフラワーのピュレと焦がしバター
舞茸と蓮根の天ぷら 柚子塩添え
鯛の広東風蒸し 葱と生姜、香菜の香り
鶏胸肉とマッシュルームのクリーム煮 エストラゴン風味
ヴァランセチーズ 洋梨とくるみを添えて

おすすめ温度

7℃を目安に（輸入元資料による）。

おすすめグラス

ボウルに適度なふくらみのある、チューリップ型のスパークリングワイングラス。

飲み頃時期

2026年〜2032年頃（輸入元資料の目安／適切なセラー保管の場合）

透明感のあるレモン色。レモンやグレープフルーツを想わせる爽やかな柑橘の香りに、海藻のニュアンスが重なります。ホワイトチョコレートを想わせる香りも感じられ、柑橘の鮮やかさの中に奥行きのある表情を見せます。

口中では泡立ちが柔らかく広がり、滋味深さとスパイシーな風味が感じられます。塩気を帯びたミネラルの凝縮したエキスに、洗練された酸が複雑に絡み合い、味わいに深みを与えています。柔らかな泡の広がりとともに、エキスの充実感と酸の張りが感じられるクレマンです。

ビオディナミをはじめて 20 年︕シュヴェルニーを代表するビオ⽣産者!

ブロワ市を南に 20 km ほど南下したＡＣシュヴェルニー地域内に⼩さな城下町フジェール・シュール・ビエーヴルがある。その町を 1 km ほど離れた場所にドメーヌ・ド・ヴェイユーがある。25 ha の畑の周囲が防⾵林で囲まれ、ビオディナミ農法を⾏うには格好の条件を備えている。シュヴェルニーの地域は勾配なだらかな⼟地が続き、ワインは⼀般にキリッと酸が⽴ってエレガントな⽩ワインに定評がある。近年は名うての⾃然派ワイン⽣産者を多く輩出していることでも注⽬されている。

1985 年に 6 代⽬としてワイナリーを引き継いだミッシェル・ケニオは、1995 年からビオ農法を実践し、1998年にエコセールの認定を受けて現在に⾄る。正式な認定は受けていないが 95 年同時期にビオディナミも取り⼊れている。 そんな彼も以前、⽗親の下で働いていた時はビオには反対だったそうだ。理由は、その当時彼が試飲したビオワインのほとんどが美味しいと思えないような代物ばかりであったからだという。しかしながら、彼の義⽗、従兄弟が農薬が原因と⾒られるガンにより⽴て続けに亡くなり、彼⾃⾝も⾝体を壊したことから考えが⼀変、また、たまたまパリの試飲会で、初めて美味しいビオワインと出会えたことも、ビオに踏み切るきっかけとなった。以降、彼は⾷べ物は全てビオのものしか⼝にしないという。

現在、ミッシェル・ケニオと 2 ⼈のスタッフ、季節労働者 3 ⼈を含め計 6 ⼈で 25 ha の畑を管理している。彼には「健康的なブドウを使って、味わい豊かでコストパフォーマンスの⾼いワインを作る」という理念があり、美味しくて品質の⾼いワインを如何にコストを下げて実現させるかという課題に⽇々取り組んでいる。トラクターや機械を積極的に導⼊するのも、彼⼀流の計算があってのこと。「収穫は主にマシーンを使うが、収穫したブドウに葉や茎がなるべく⼊らないように、ブドウのまわりを⼿で全て除葉し、バトン（マシーンがブドウを叩き落とす棒）をゆるめに調節して⼀気に刈り取る。カーヴを取り囲むようにブドウ畑があり、すぐにブドウを取り込むことができるのも我々のドメーヌのメリットだ。」 彼は最近のビオワインの価格⾼騰に危うさを感じている。ビオは⼈件費がかかるという⼝実の下に価格を上げることに憤りを覚えているのだ。「ビオディナミというだけで最近はワイン価格が上がるので、ビオディナミの意味を考えずパフォーマンスやマーケティングだけで安易に取り⼊れるワイナリーも少なくない。」機械導⼊の裏には、敢えてビオディナミ＝⾼価という図式を崩し、適正な価格に戻す⽬論⾒もあるようだ。

ミッシェル・ケニオには、個⼈的にサロン等で何度かお互いにすれ違っていてはいたが、今回のように⻑時間⾯と⾯を向かって話をしたことは⼀度もなかった。初めて話す彼の第⼀印象は、⼼やさしい素直なおじさんという印象だった。 陽もすっかり沈んで暗くなりかけた頃にドメーヌを訪問したにもかかわらず、彼は懐中電灯⽚⼿に暗くなるまで畑での作業を熱⼼に語る・・・本当に畑仕事が好きなんだという印象を持った。 1995年からビオディナミを実践。最近は⽜糞を⾓の中で熟成させた 500番調剤やシリウスを砕いた501番調剤以外に、ハーブを漉したオリジナルの配合のティザンヌや、海藻を粉末状にしたものなど、畑に最⼤限合ったものを引き出そうと独⾃のアレンジを試みる。 「ビオディナミに転換して以降、ミルデュー、エスカ等の病気が少なくなった。」彼がビオに転換してきっかけは、義⽗、従兄弟の農薬が原因のガン死だったが、それ以上に農薬を散布していた以前よりもブドウの病気が少なくなってきたことに彼は⼤きく注⽬している。以降、シュタイナーの書籍等を読み、⾃然との調和の可能性を考えるようになったという。また、⾃らの体調を崩した経験も相まって、ますますビオ⽣産物の重要性を認識するようにもなった。ただ彼の最初の試みはマニュアルの徹底ゆえ、⼿作業は必然的にコストを産み、結果的に彼の理想とする価格とはかけ離れた⾼価なワインに仕上がってしまったという。 ⼿がかかる分価格が⾼騰するという当たり前の⾵潮に疑問を感じたミッシェルは、機械化という合理的な⼿段でビオの品質と低価格化を追求できないかと、新しい⼿段を模索するようになる。 そして、その可能性は現在の彼のワインで実証される。 ⼀⾔で機械化といっても、彼の栽培⽅法は決して楽をしたり、⼿を抜いている訳ではない。ビオディナミの調剤散布に使う機械は全て、特別な⼿を加えて、⼈的に施すよりもより効率的に散布できるよう⼯夫されている。収穫も機械が無駄なくスムーズに刈り取れるよう、前もって⼈の⼿で除葉を⾏っている。下⼿をしたら、マニュアルのビオディナミ実践者よりも⼿をかけているかもしれない・・・ 「⾃分はビオであろうがビオで無かろうが、仕事に⼿を抜けないタイプだから・・・」と⾃嘲気味に⾔う彼に、愛おしさすら感じる。 ビオディナミにあぐらをかいているドメーヌよりも、彼はもしかしたら難しいことを試みているのかもしれない。価格が⾼騰しがちなビオディナミワインのこれからを占うワインとして、彼のワインはぜひ味わってみたい。